В доме-на-колесах по Северо-западу США: Сиэтл-North Cascades-Айдахо-Монтана-Йеллоустоун-Гранд-Титон-Орегон-Вашингтон

[Цаца]

Да кусался как обычно, у меня все руки в красивых ровных полосах

У моей подружки в Москве тоже мэйкун, чёрный, как Бегемот. Когти - как ятаганы

[Katrin Andreyeff]

Точно! Когти - настоящие серпы. И по характеру чудо, от слова "чудовище"

[timeau]

Да кусался как обычно, у меня все руки в красивых ровных полосах

У моей подружки в Москве тоже мэйкун, чёрный, как Бегемот. Когти - как ятаганы

Не, моя мейнкушка только лапкой потрогает, ласкушка :-) Неправильные у вас кошаки :-)
Сорри за оффтоп, умолкаю.

[Katrin Andreyeff]

Продолжение вышло.

– минеральное отмокание
– Мамонтовы террасы
– и Zip, и Dip

Часть 7-я. Маршрут: выезд из Глейшера в Йеллоустоун – дорога по Монтане – горячие источники Chico – Yellowstone RV park – Mammoth campground – Мамонтовы террасы – рафтинг на реке Йеллоустоун – зиплайн.

Этот день был полностью посвящен переезду из национального парка Glacier в сторону Йеллоустоуна. Чистой езды оказалось около 7 часов (420 миль), а дом-на-колесах порадовал тем, что вполне сносно разгонялся до 75 mph местами.




Первым делом, стоило объехать озеро Flathead lake, но уже по восточной стороне (Montana hwy 35), см. карту (кликабельно). Знаменит этот участок дороги фруктовыми киосками, где в летние месяцы продают черешню. Среди местных известна как Flathead cherry, и в принципе, уникальна тем, что растет в довольно прохладных условиях. Во всем виноват микроклимат озера, где в прибрежной зоне нет больших колебаний температуры, как в остальной Монтане, и черешневые деревья чувствуют себя отлично. Ягоды очень сладкие (пик в июле и августе), остановитесь попробовать, не пожалеете. А в некоторых питомниках, которых тут очень много, есть опция “pick-your-own”.

В целом, для дороги по восточному берегу озера Flathead типичны извилистые повороты, узкие обочины, редкие ограждения, и ограничение скорости 50 миль в час. Паровозики из RV, траков и всего остального могут растянуться на приличную дистанцию. Но так как мы выехали рано утром, то особых проблем не было.

Через 135 миль дорога вывела на широкий хайвей I-90, и конкретно в город Мизула (англ. Missoula). Здесь мы обнаружили большой Costco с заправкой и Albertsons, где пополнили свои запасы продуктов и бензина. Как я уже писала в главе про катание на Гайавате, I-90 – самая длинная автомагистраль в Соединенных Штатах, которая тянется через всю страну, от Сиэтла до Бостона, пересекая 13 штатов.

[Katrin Andreyeff]

Именно на этой дороге дом-на-колесах смог развить хорошую для себя скорость 75 миль час, благодаря чему, мы оказались в окрестностях Йеллоустоуна не слишком поздно, и бросили якорь на… курорте.

А вы думали, мы только по тропам да тьмутараканям лазали? Нет, ничто человеческое нам не чуждо, и погреть косточки в естественных горячих источниках были совсем не прочь.

Расположен так называемый «курорт» недалеко от северного въезда в Йеллоустоун. Платишь небольшую денежку, и к твоим услугам бассейн под открытым небом и джакузи с настоящей минеральной водой. Температура воды летом достигает +40C, так что приходится даже разбавлять этот «кипяточек» холодненькой, тоже из источника. В окошке рядом с бассейном можно заказать хорошее местное пиво и «Маргариту» по $6, и прямо с напитками (в пластиковых стаканах) залезть в воду.

Билеты: https://www.chicohotsprings.com/soak

Горячие источники Chico активно использовались местными золотодобытчиками с конца 19-го века. Конечно, индейцы знали об источниках гораздо раньше, и часто здесь бывали. В этих местах они охотились на бизонов, лосей и оленей, а после использовали источники как для приготовления пищи и выделки шкур, так и для купания.

Уже в 1900-м году здесь построили первый отель. Была запущена большая рекламная компания, которая пропагандировала лечебные свойства природных минеральных бассейнов при самых разных заболеваниях, от кожных до почечных.

Анализ минерального состава воды показал содержание в ней карбонатов кальция, магния и натрия, сульфатов натрия, хлоридов калия и натрия, кремнезема. Подобные купания в минеральных водах называются “бальнеотерапией”. Кто-то верит в такую физиотерапию, кто-то нет, но посидеть в горячей водичке “с минералами” очень приятно.

Купальники у нас были с собой, поэтому переодеться в RV не составило большого труда. Если что, на стойке регистрации можно арендовать полотенца за $2.50. Возле бассейнов есть душ, раздевалки, шкафчики с замками для вещей. В целом, не ожидайте какого-то супер-пупер распальцованного курортного опыта. Это просто спокойное, семейное место в деревенских декорациях. А кому сильно понравится, то можно снять и комнатку или даже целый домик-шале, тогда посещение источников будет полностью бесплатным. Работают они с 7 утра до 11 вечера, что очень удобно для путешественников и просто проезжающих мимо.



После двух часов в источниках нас совсем разморило, но до места ночлега – кемпинга Yellowstone RV park – было недалеко. Это оказался самый дорогой кемпинг за всё путешествие ($67 за ночь, с полным подключением). Принимают только по брони. Если приехать нахрапом, то встречает надпись “camping is full”. RV стоят на асфальтированном участке, валетом, очень близко друг к другу, без каких-нибудь деревьев или кустиков.

Полюбуйтесь на этот ужас за $67/night:


Кемпинг нам совсем не понравился и не стоил своих денег. Если вы пойдете к ним на сайт и посмотрите картинки, то там будут, в основном, животные и природа Йеллоустоуна, а конкретных снимков кемпинга и нет. Я такое не люблю, и не рекомендую там останавливаться.

###

[Katrin Andreyeff]

###

Следующее утро началось с нехарактерной для нас ситуации – не было никакого бронирования на следующую ночь. Не знаю кому как, а мне не нравится спонтанность в таких делах. Бывает, читаешь какой-нибудь отчет, где человек пишет, что они “шли куда глаза глядят, спали, где застигла ночь, и т.д.” Причем, подается это со знаком плюс, мол, мы свободны, как птички, без привязки к каким-нибудь местам. А для меня это минус и лишние нервы, потому как, незнаючи, где будет ночлег в путешествии, сосредоточиться на получении новых впечатлений не получается.

Так вот, мы планировали остаться в северной части Йеллоустоуна еще на один день, но не смогли заранее сделать бронь в выбранном кемпинге Mammoth campground. Мест для RV на нужную дату в нём не было.



Оставался вариант “first come – first served”. Несмотря на то, что почти все кемпинги в Йеллоустоуне работают летом по резервациям, существует возможность поселиться, если приехать просто так. Всегда бывают ситуации, когда кто-то не смог добраться, у кого-то планы изменились, и тогда их места отдают всем желающим. Загвоздка тут одна: на это место может быть десятки охотников, а раздают их по справедливости – кто первый пришел, того и тапки. Отсюда вывод: хочешь место ночлега – приезжай в этот день до 10 утра. Позже будет бесполезно, гарантирую.

Надо ли говорить, что на колесах мы были уже в 7 утра. Северный въезд в Йеллоустоун расположен сразу за аркой Рузвельта, на шоссе Hwy 89 возле города Gardiner. Несмотря на ранний час, денежки в будке уже собирали. У нас опять сработал 4th grader pass, но работник оказался бдительным, и попросил предъявить 4-классника (- Where is your 4th grader?). Ребенка пришлось растолкать, чтобы она сделала тёте “ручкой”. Обычная цена на въезд в Йеллоустоун сейчас составляет $35.00.



От будки с билетами до кемпинга Mammoth всего 5 миль. И, о счастье! – мы были вторые в очереди. Место дали сразу же, за $25 без подключения к удобствам (пофиг), в удивительно красивой локации среди кустов шалфея (запах!). Вообще, весь кемпинг, расположенный слоями-террасами, производил очень приятное впечатление, в отличие от вчерашнего. Таким образом, главная проблема этого дня была решена с самого утра, и теперь можно было спокойно осмотреться.

[Katrin Andreyeff]

Это был наш третий визит в знаменитый парк. Предыдущие два случились в пограничный сезон – один в октябре (2004), другой в мае (2014).

Летом в Йеллоустоун? Да вы что, с ума сошли? Там же толпы. Да, совершенно верно, там толпы. Но мы умудрились выработать стратегию, благодаря которой ничуть не страдали от присутствия огромного количества людей.


Люди расселись на скамейках в ожидании извержения гейзера Old Faithful.

Сложности добавлял дом-на-колесах. В парке и так-то трудно припарковаться в особо популярных местах, а нам ведь нужно было больше места. Придумали такой сценарий: очень рано утром выезжаем из кемпинга, даже не умываясь-одеваясь, встаем на пока еще пустующую парковку рядом с какой-нибудь достопримечательностью, и потом уже не спеша приводим себя в порядок, завтракаем, и т.д. Срабатывало всегда, а парковочные места рядом с нашим RV были заполнены уже к 9 утра, после чего рейнджеры выставляли на въезде безрадостную табличку: “Parking lot is full”.


Источник Canary Springs и Мраморные террасы. В середине парковки внизу виден наш дом-на-колесах.

Вторая хитрость была известна: хочешь избавиться от толп – сходи с мостков. По статистике, около 98% людей, приезжающих в Йеллоустоун, никогда не ходят по тропам. Достаточно отойти буквально метров на 10-15 от проторенного пути, как можно было почувствовать себя в относительно спокойной атмосфере.


Начало 5-мильной тропы Beaver Ponds Loop Trail, которая берет начало от Мамонтовых террас, и возвращается к ним же.

[Katrin Andreyeff]

Но, конечно, в таком потенциально опасном месте, как Йеллоустоун, стоило придерживаться официальных троп, и не ломиться через кусты куда попало. Потому как чревато.

За пару месяцев до поездки я ознакомилась с аудио версией книжки “Death in Yellowstone”, написанной бывшим рейнджером парка Lee H. Whittlesey. Чтение (прослушивание) хоть и было занимательно местами, но в целом оставило очень депрессивное впечатление. Всё-таки тяжело читать о таком количестве смертей, включая детские, во всех подробностях.

На первом месте и с огромным отрывом причиной летального исхода стоят сами горячие источники. Кто проваливался по пьяни (даже сами рейнджеры), кто по недосмотру, кто по дури после слов а-ля из анекдота: «Подержи-ка пиво! Сейчас покажу как надо!» Были и выжившие, и оставшиеся инвалидами, но гораздо больше людей просто заживо сварились в кипятке.

На втором месте по смертоубийствам стоят нападения животных, в основном медведей гризли. А на третьем, как ни странно, убийства (последнее, например, случилось в 2021 году, когда в кемпинге парень задушил свою девушку). Для желающих ознакомиться со статистикой душегубства, вот сводная табличка (кликабельно):



Так что примем к сведению эти мрачные истории, и будем придерживаться здравого смысла.



Размять ноги с утра мы решили на Мамонтовых террасах. В 2014-м я уже их подробно описывала в весеннем варианте. Теперь же интересно было сравнить с летним.

“Mammoth Hot Springs – это большой комплекс горячих источников на травертиновом холме в исторической части Йеллоустуона – когда-то здесь располагался военный форт.

Холм «натекал» в течение тысяч лет, а по составу представляет собой отложения карбоната кальция – более 2 тонн струится по террасам ежедневно в виде раствора.

Мамонтовы источники находятся вне Йеллоустоунской кальдеры, но их питает та же вулканическая система. Из-за дальности от энергетического центра вода здесь немного прохладнее, всего каких-то 80 Цельсиев.”

Травертиновые террасы. Йеллоустонский национальный парк, штат Вайоминг, США.

[Katrin Andreyeff]

Liberty Cap – заостренная травертиновая скала (считается высохшим источником) – стояла здесь еще до создания Йеллоустонского национального парка в 1872 году.



Вот здесь есть карта маршрута, по которой удобно ориентироваться. На всё прохождение надо заложить часа полтора: https://www.nps.gov/thingstodo/yell-mam ... trails.htm

New Blue Springs – Новый Голубой источник, на границе с террасами Юпитера. Большую часть года остается сухим.



Более двух тонн карбоната кальция вливается в Мамонтовы террасы каждый день в виде раствора.

[Katrin Andreyeff]

Водоросли, обитающие в теплой воде, окрашивают травертин в оттенки коричневого, оранжевого, красного и зеленого.



Сухие террасы Palette Spring и черный Devil’s Thumb (Дьявольский палец).



Каскад террас и прудов, образующих Palette Spring (Палитра).

[Katrin Andreyeff]

Раньше из горячих источников Palette Spring вытекало намного больше воды, благодаря чему образовалась обширная оранжево-коричневая пленка термофильных микроорганизмов на склоне.



Сухие террасы Минервы (Minerva Terrace) и оранжевый сток Mound Spring.



Активность на террасах Минервы затихла в начале 2000-х годов. Их обходит только вода, изливающаяся из источника Mound Spring, расположенного выше.

[Katrin Andreyeff]

Травертиновые дамбы источника Mound Spring.



Верхние Мамонтовые террасы.



Травертиновая гора Orange Spring Mound уже не такая яркая, какой она запомнилась в 2014 году.

[Katrin Andreyeff]

То же самое место, снимок 2014-го года:



Дерево пытается выжить в непростых условиях.



White Elephant Back – Спина Белого Слона. Здесь вместо террас образовался длинный травертиновый гребень.

[Katrin Andreyeff]

Контраст между травертиновыми “ваннами” и скелетами деревьев – отличительная черта террасы New Trail Spring. Стала активной в 2013 году.



Травертиновый ритм.



Canary Spring – горячий источник “Канарейка”. Здесь живут бактерии – любители серы.

[Katrin Andreyeff]

Canary Spring постепенно смещается к северу. В 2013 году над террасами образовалось два новых выхода для воды.



После того как термальная вода переливается за край, она спускается по склону и образует террасы, напоминающие открытые наполненные бочки. Этот восточный склон Главной террасы называется Мраморной террасой (Marble Terrace).



Симпатичная стена травертиновых сосулек над Мраморной террасой.

[Katrin Andreyeff]

Травертиновые сталактиты, растущие на краю плато. Такой край еще называют “apron channel” (“фартук”). Внизу видны уже отвалившиеся под собственным весом “горячие” сосульки.



Надо сказать, что летом ходить среди всех этих природных диковинок было намного тяжелее, даже утром. Местность неровная, слово “террасы” в названии не для красоты стоит, так что калорий сжигается немало.

[Katrin Andreyeff]

К обеду мы вернулись в дом-на-колесах, отдохнули, перекусили, и поехали… прочь из Йеллоустоуна. Дело в том, что в городке Gardiner у северной границы парка находился офис конторы “Montana Whitewater”, где у нас был забронирован тур. Но не простой, а двойной Zip & Dip. За один раз мы планировали и сплавиться по реке Йеллоустоун (рафтинг), и съехать на 3-х зиплайнах в долине Cinnabar.

Рафтинг:



Зиплайн:

[Katrin Andreyeff]

Zip – от слов “zip line”, то бишь “спуск с использованием сил гравитации по стальному канату с отрывом от земли, по воздуху, с помощью специального устройства, использующего блоки. Широко применяется в качестве приключения или развлечения и получения острых ощущений”. И надо сказать, что да, острых ощущений хватает. Обычно при этом существует ограничение по возрасту, поэтому зиплайн был для нас долгое время недоступен из-за наличия маленького ребенка. Ребенок подрос, открылись новые возможности.

А под аббревиатурой “Dip” скрывалась такая вещь, как рафтинг по порогам 3-го класса сложности по знаменитой речке Йеллоустоун. “Зип”и “дип” делали в один день, купив их «пакетом» (дешевле, $260 на троих).



Ребята из “Montana Whitewater” – это что-то! Давно мы столько не смеялись, не шутили, и вообще оторвались по полной с ними.

В главном офисе встретили очень радушно, даже знали несколько слов по-русски: Привьет! и Как дьела? На рафтинг надо одеть купальники, само собой, сверху что-нибудь быстро сохнущее (не хлопок), на ноги – водные тапки-табисы. Если нет своих, то можно у них взять. Дальше подписываете waiver, и можно выходить на берег.

Yellowstone river — широкая и глубокая река, с большим объемом воды. Даже в месяцы маловодия, которые обычно приходятся на конец июля и август, река отлично подходит для рафтинга. По маршруту будут пороги 2 и 3 уровня сложности. При их прохождении надо четко слушать инструкции гида (он сидит в рафте на корме), и действовать синхронно, повторяя ритм впереди сидящего (forward two, backward two, all the way forward, stop). За весло с T-образной ручкой надо держаться всей пятерней, обхватив сверху, другая рука ближе к лопасти. И работать, наклоняясь всем корпусом вперед-назад, а не просто ручкой махать.


Фото с сайта https://www.montanawhitewater.com/

Если кто вывалится из рафта (случается через раз), то постараться схватить веревку, которая идет по периметру лодки. Если не успел, то лечь на спину, ноги подтянуть к груди, чтобы не застряли в камнях, и ждать, пока выловят.

В тур берут детей от 6 лет, и все обязаны надеть спасательные жилеты и шлемы.


Фото с сайта https://www.montanawhitewater.com/

[Katrin Andreyeff]

Оказалось, что на берегу у нас проходил только инструктаж, а до места сплава надо было еще проехать. Всех (человек 30, распределены по пяти рафтам) посадили в школьный автобус, и минут 10 мы ехали до лодочного спуска. Внешний вид реки поначалу испугал – уж больно активно клубились на ней барашки.

– Здесь у вас есть последний шанс отказаться, — сказал гид. – Сплав займет 8 миль и примерно полтора часа.

Никто не ушел. Кроме нас, в розовый рафт еще поместилась семья с двумя детьми. С дочкой они оказались примерно одного возраста, и быстро нашли общий язык. Понятное дело, что от детей в сплаве толку было не много, так что вся нагрузка пришлась на нас, на 5 взрослых. И надо сказать, все отлично справились! Гид даже потом хвалил, что давно не видел таких слаженных действий от “newbies” (новичков).

Больше всего понравилось прохождение порогов. Со стороны оно выглядит страшнее, чем на самом деле, но расслабляться, конечно, нельзя. На спокойных участках мы сажали детей на нос лодки, откуда они прыгали в довольно прохладную водичку с радостными воплями. Сухим оттуда не уйти, даже если не лезть в воду. Брызги такие, что накрывают с головой.

По реке сплавились прямо до границы с парком Йеллоустоун (всякие активности разрешены только за его пределами), где уже ждал автобус.

Пока ехали обратно в офис, шутили не переставая. Гиды и водители представляли собой какие-то ходячие сборники серии “1001 One-Liners and Short Jokes”. Сказали, что во время интервью при приеме на эту сезонную работу, их просят пошутить экспромтом. Кто не может – того не берут.

Из их ассортимента:

– What do you call a fish with no eyes? Fshhhh… (игра слов на созвучии “eye” и “i”).

или

– How do you call a cow with no legs? Ground beef (игра слов на созвучии “земля” и “фарш”).

И тут наша дочь выдала: “What would you call a seagull flying over the bay? A bagel!” (непереводимая игра слов уровня американского 4-классника). Автобус лег :) А один из гидов даже записал эту фразу, и сказал, что теперь будет её использовать в своих турах.

[Katrin Andreyeff]

До назначенного зиплайн-тура нам дали передохнуть час. Мы переоделись в сухое, заправились в кафе мороженым и кофе, и к нужному времени подошли в соседний офис на другой стороне дороги. Здесь надо было взвешиваться. На зиплайн берут людей с весом от 65 до 260 фунтов. И если с верхней границей проблем не было, то до нижней дочка не дотягивала. Гиды сказали, что ничего страшного, и в таких случаях они съезжают с ребенком в тандеме.

Для этого тура одеться можно было в обычные шорты-футболки, но обувь обязательно с закрытым носом. Всем подобрали шлемы, обвязки, и крюки, и вот мы снова в школьном автобусе. Ехали сначала в ту же сторону, что и для рафтинга, но потом стали углубляться в лесистую местность. На обочине встретилась церквушка с жизнеутверждающим лозунгом: “Apocalypse is coming, be ready” (“Грядет Апокалипсис, будь готов”). Местные говорят, что с 80-х годов эта надпись регулярно чередуется с более привычными “God listens” (“Господь слушает”) и “Catch up with Jesus” (вольный перевод – “не отставай от Иисуса”).

По приезду на место, нам опять провели инструктаж, проверили веревки, и напомнили, про “Монтанский маникюр”.

– Montana manicure comes in three colors: red, blue and violet (- Маникюр по-монтански, бывает в трех цветах: красный, синий, и фиолетовый).

Это когда люди на зиплайн спусках суют пальцы куда не следует, особенно при стыковке. Бумс!

Всего зипов было три, с подвесным качающимся мостом после первого. Вышки, откуда начинаются спуски, очень высокие, с деревянными круговыми платформами. Когда вся группа из 6 человек одновременно оказывалась на месте, то развернуться могли с трудом. Все три спуска разные: первый самый длинный, второй самый быстрый, третий самый красивый над каньоном. В конце нас ожидал сюрприз в виде очень крутой горки, по которой можно было спуститься только на привязи.

Зиплайн-тур очень понравился, особенно ребенок был в восторге. Оставили им хорошие чаевые, и пообещали написать положительный отзыв. Гиды отреагировали в своем репертуаре:

– Если вдруг что не понравилось, то наши имена “Bob” и “Sam” (это наши боссы, если что).

В целом, вся компания “Montana Whitewater” произвела наилучшие впечатления – туры хорошо организованы, следят за техникой безопасности, не скучные зануды, умеют работать с публикой. Конечно, можно рекомендовать.

После такого активного дня заниматься ужином никому не хотелось, и мы, несмотря на наличие собственной кухни, заглянули в ресторан. Чтобы далеко не ходить, выбрали “The Corral” здесь же в городке Gardiner. А съесть предполагали бизона. Ресторан специализируется на местной дичи, там могут приготовить не только куриные или говяжьи бургеры, но также из лосятины и оленины. Дочь удивила, когда попросила второй — вот что активный образ жизни делает!

На обратном пути в Йеллоустоун нас опять попросили предъявить 4th grader (бдят!). К вечеру кемпинг Mammoth уже был полон, и мы в очередной раз порадовались, что сумели утром получить здесь место. Следующий ночлег был запланирован в самом сердце Йеллоустоуна, куда попали отнюдь не прямым путем.



Продолжение следует...