Неподалеку от монастыря мы попали в ловушку. Туристическую. Практически все, и русские, и иностранные отчеты прямо-таки толкали в одно заведение - кафе "Pastels de Belem"; мол, только там можно отведать настоящие португальские пирожные Паштел де ната. Конечно, их делают и в других кондитерских (паштелариях), но оригинальный рецепт известен только работникам вышеупомянутого заведения.
Несколько лет назад, пирожное из Паштелс де Белень было названо среди семи гастрономических чудес Португалии, и, конечно, мы не могли упустить возможность попробовать столь восхваляемое лакомство.
Изначально, эти пирожные со сливочным кремом, продавали монахи из Монастыря Жеронимуш. Позже, рецепт выкупил один бразильский предприниматель, который поставил кондитерское дело на поток, многократно увеличив количество продукции, реализовывая её через паштеларию "A antiga confeitaria de Belem".
Наверное, после всего прочитанного, ожидания у нас оказались слишком завышенными. Честно говоря, нам не понравилось - ни мужу, ни мне, ни даже ребенку. Возможно раньше, когда "Pastels de Belem" не была столь раскручена в многочисленных путеводителях и отчетах, там и присутствовал "аутентичный" дух. Сейчас же его и в помине нет, а есть толпа туристов к окошечку, где можно сделать заказ.
Чтобы не терять времени даром, лучше пройти внутрь, где за маленьким на первый взгляд помещением на 10 столиков скрывается еще, и еще, а в конце лабиринт коридоров выводит в большущий зал, где места хватит всем. Но уютной, настоящей португальской атмосферы нет, увы и ах. Надо отдать им должное - обслуживание стремительное, а цены порадуют любой карман - 1 евро за корзиночку и полтора за кофе.
Сверху Паштел де ната покрывает карамелизированная корочка, но не такая как в крем-брюле, а более мягкая, пробившись через которую с помощью ложки, зачерпываешь сладкую массу крема. И наступает разочарование: с текстурой как у плохо сваренной манной каши он бьет по вкусовым рецепторам ярко-выраженным яичным привкусом. Мнэээ… У меня это вызывает мгновенную реакцию отторжения, о чем знают все домашние и друзья. Не должно так разить яйцами от выпечки, они ведь только фон, дающий возможность проявить себя другим ингредиентам. Муж всё же съел пирожное до конца, но дипломатично сказал, что не понимает всеобщего ажиотажа на его счет. Съел и забыл.
В общем, как-то у нас не пошло, несмотря на открытость любым кулинарным экспериментам, и готовность без лишней предвзятости дегустировать новые и даже самые экзотические блюда (да-да, перуанский куй, это я о тебе :)
Завершить первое знакомство с Лиссабоном решили на набережной Тежу, где издалека просматривался Памятник Первооткрывателям в виде 52-метровой каравеллы из белого известняка. На носу её мечтательно смотрит вдаль Энрике Мореплаватель - вдохновитель и спонсор португальских экспедиций. А за ним еще 32 фигуры выдающихся личностей той эпохи: и Диаш с Кабралом, и Васко да Гама с Магелланом, и поэт Луис де Камоэнс, и даже одна женщина в короне - Филиппа Ланкастерская, мать Энрике.
На монумент можно подняться. С высоты его обзорной площадки отлично видно "Розу ветров" - декоративное панно прямо под ногами с указанием маршрутов в эпоху Великих географических открытий.
Теплый вечерний свет красиво подчеркивал монумент и стройные мачты парусников в гавани. Попадавшиеся навстречу люди сплошь и рядом улыбались, и судя по всему, отлично проводили время. Таким нам запомнился Лиссабон - в сине-оранжево-белой тональности. Эх, неправильный колор они себе выбрали для флага!
До вокзала Руссиу, откуда отходила электричка в Синтру, мы домчались на такси (9 евро). Народу было заметно больше, чем на пути туда. Возможно потому, что это была середина недели, конец рабочего дня, люди возвращались по домам в пригороды. Но обошлось без толкотни и давки.
В Синтре мы пешком прогулялись от вокзала до своей гостиницы, и прикупив вина у хозяйки, отправились отдыхать. Три ночи на одном месте - и вот уже проснулось "беспокойство, охота к перемене мест", толкавшее нас на завтрашний переезд к северу от столицы.
Продолжение следует...
