В доме-на-колесах по Северо-западу США: Сиэтл-North Cascades-Айдахо-Монтана-Йеллоустоун-Гранд-Титон-Орегон-Вашингтон

[Katrin Andreyeff]

Еще на этапе самого раннего планирования путешествия, мы обалдели от цвета воды озера Diablo, расположенного в центре парка, очень похожего на Lago Pehoe в Чили (см. чилийский отчет), и загорелись идеей сплавать по нему на каяках.


Озеро Diablo, нац. парк North Cascades, штат Вашингтон, США


Озеро Pehoe, нац. парк Torres del Paine, Чилийская Патагония

Оказалось, что сделать это не так-то просто. Если бы были свои каяки, то никаких проблем – приезжай к рампе, спускай, плыви. Арендовать каяки можно было на соседнем озере за дамбой, в местечке Ross Lake Resort.


Изгиб водохранилища Ross.

[Katrin Andreyeff]

Потом как-то организовать переправу назад к Diablo через дамбу (стоит денег), потом обратно (стоит денег). В общем, решили отказаться от идеи с каяками, а по озеру сплавать в небольшой круиз на следующий день.




Остров Monkey Island на озере Diablo. Местный инженер J.D. Ross держал там своих ручных обезьян.

Но на обзорной площадке Diablo Lake Vista Point над озером стоило, конечно, остановиться. Озеро образовалось в 1930 году, когда на реке Skagit River была построена плотинная гидроэлектростанция. Слово «Диабло» в переводе с испанского означает «дьявол», и, вероятно, оно было выбрано из-за сложного строительного проекта, который требовал от рабочих смелости и твердости духа в трудных условиях.


Озеро Diablo расположено на высоте 366 метров над уровнем моря.

[Katrin Andreyeff]

Название Diablo также отражает суровую дикую природу региона Северных каскадов, с его крутыми горами, глубокими каньонами и бурными реками. Название напоминает о проблемах и опасностях, с которыми столкнулись те, кто работал над строительством плотины и гидроэлектростанции.

Несмотря на свое название, озеро представляет собой мирное и безмятежное место. Самая яркая его особенность - матовый бирюзовый цвет воды, который обусловлен тонкозернистыми частицами ила и каменной крошки, взвешенными в воде ("мучной ил" и "каменная мука"). Это создает уникальный и очень фотогеничный цвет, который меняется в зависимости от времени года и погоды.


Хвойные леса, сохранившиеся по берегам озера Диабло — остатки лесного покрова, когда-то занимавшего всё тихоокеанское побережье Канады и северо-западных штатов США. Основные деревья в этих лесах — пихта Дугласа и складчатая туя.

В озере водится множество рыб, в том числе радужная форель (микижа) и лосось. Рыбалка на озере разрешена при наличии действующей рыболовной лицензии штата Вашингтон.



Раз каяки отпали, то решили все силы положить на тропу, да не какую-нибудь, а горную Heather-Maple Pass loop trail, которая по факту прочно обосновалась на вершине рейтинга лучших троп путешествия до самого конца, и только слегка была подвинута уже на исходе поездки тропой Skyline trail в национальном парке Mt. Rainier.

[Katrin Andreyeff]

Без приключений, как всегда, не обошлось. Как можно превратить 7-мильный поход средней тяжести в настоящее горное испытание, растянувшееся на 16 километров? Да легко! Достаточно всего лишь свернуть «не туда».



Ну и пусть набор высоты 600 метров, люди мы тренированные, где наша не пропадала. Да, на счет детей. С маленькими (младше 8 лет) идти на тропу не стоит, и то, если ребенок не очень спортивный и не привык к нагрузкам, то тоже не надо.



От кемпинга до начала тропы было 38 миль езды (60 км) по State Route 20. Эта дорога – одна из старейших в штате Вашингтон, проходит маршрутом 1896-го года, известного как «wagon route» (обозный путь). Это когда переселенцы на Дикий Запад, путешествующие по равнинам и горным перевалам в крытых фургонах, объединялись для взаимопомощи. Сейчас по дороге со свистом проносятся мотоциклисты, да пыхтят неторопливые дома-на-колесах.

[Katrin Andreyeff]

В начале 1900-х годов в регион начали прибывать старатели в поисках золота, меди и других полезных ископаемых. Было основано несколько шахтерских городков, но большинство из них было заброшено со временем.


Старейший _легальный_ салун в штате Вашингтон.

В течение 1920-х и 1930-х годов Гражданский корпус охраны природы (CCC) построил дороги, проложил тропы, и сформировал другую инфраструктуру в регионе, включая шоссе Северных каскадов. Многие из построек, возведенных CCC, все еще можно увидеть в парке сегодня, они отреставрированы и открыты для туристов.


Плотина Diablo была построена в 1930-х. Тогда же образовалось и одноименное водохранилище.

Об этом корпусе (Civilian Conservation Corps) можно более подробно узнать из отчета о посещении пещеры Wind Cave NP в Южной Дакоте.

А статус национального парка был присвоен Северным Каскадам в 1968 году, в рамках масштабного проекта по защите диких и живописных районов Соединенных Штатов.

[Katrin Andreyeff]

Нужная нам тропа начиналась от небольшой парковки Rainy Pass Picnic Area на обочине шоссе, где предлагалось заплатить $5. Дело это абсолютно добровольное, денежки идут на ухаживание за территорией.



Предполагаемые 7 миль пути – это кольцо, т.е. начинать можно хоть по часовой, хоть против. Выбрали _по_, исходя из того, что самый сложный участок тропы лучше пройти на свежих ногах, а не под конец. Вода, энергетические батончики, пластыри/таблетки – и вперед, на маршрут.



Первые полмили представляют собой легкую прогулку по сосновому лесу. Здесь господствуют хвойные, а особенно пихта Дугласа, с короткой хвоей. Если сорвать и растереть, то запах довольно сильный, приятный, а в качестве бонуса – не нравится комарам.

[Katrin Andreyeff]

Следующие две с половиной мили только вверх, зигзагом, с частыми остановками. Это самая тяжелая и медленная часть тропы, но с каждым поворотом виды все интереснее, пока среди деревьев не начнет проглядывать Rainy Lake (Дождевое озеро). Только здесь начинаешь понимать, как высоко забрались.



А потом начинается сказка, как будто из мультфильма про подснежники.

[Katrin Andreyeff]

В данном случае, вместо подснежников нас встретило целое поле Ледниковых лилий (Glacier Lily). Они здорово смотрелись на снежном фоне, растекаясь ярко-желтым солнечным пятном по альпийскому лугу.




Странствующий дрозд (American robin) поймал червяка на лугу с ледниковыми лилиями.

Из закромов памяти всплыл факт о том, что луковицы этих цветов – любимое лакомство местных медведей.

[Katrin Andreyeff]

Воображение тут же подкинуло соответствующих картинок, но нет, медведи на этой тропе нам не встретились.


"Весна" и "зима" в одном кадре, хотя дело происходит в июле



Зато наткнулись на «псевдо-медвежонка». Издалека показалось, что на камнях растянулось на солнышке что-то шерстяное. Оказался старый знакомец мармот (hoary marmot).

[Katrin Andreyeff]

Пока подкрадывались с большими предосторожностями, сурок-мармот крутился во все стороны, держал нас на прицеле, но прятаться не спешил. То ли привык к «хуманам», как выражается дочь, то ли был [дурак] очень смелый.





Сурки имеют длинный покровный волос, который обеспечивает большую часть видимого цвета, и плотный, мягкий подшёрсток, гарантирующий теплоизоляцию.

[Katrin Andreyeff]

Горный луг, который мармот выбрал себе в качестве места жительства, вскоре стал практически невидим. Снежный язык сменил травяную подушку, да так, что полностью перекрыл собой нашу тропу. Пришлось пробираться по снегу.



А затем в воздухе запахло… арбузами, а снег стал приобретать розоватый оттенок. Феномен называется «арбузный снег» (watermelon snow), а виной всему водоросли хламидомонады (Chlamydomonas nivalis).

Данный вид зеленых водорослей содержит вторичный красный каротиноидный пигмент (астаксантин) в дополнение к хлорофиллу.



В отличие от большинства видов пресноводных водорослей, этот вид криофилен (холодолюбив) и хорошо себя чувствует в ледяной воде. Обитая, казалось бы, в неблагоприятных условиях, водоросли столь интенсивно размножаются, что своей массой окрашивают поверхность снега.

[Katrin Andreyeff]

Вид розового снега не такое уж и редкое явления для альпийского региона, но оставляет неизгладимое впечатление у тех, кто встретил впервые.

Наконец, финальные зигзаги тропы, и мы на Кленовом перевале, высота 2120. Метров.





Это был какой-то фотографический рай. Неровные поверхности гор с хорошими тенями. Снег, мазками наложенный на скалы. Синяя капелька озера, к которому тянулся взгляд. Всё там было на своем месте, сочеталось одно с другим, и находилось в идеальном балансе.

[Katrin Andreyeff]

На вершине мы устроили получасовой пикник. Хорошо после длинного подъема и мышечного напряжения развалиться под кустом и хрустеть сочным яблоком. А потом и шоколадкой. Калории еще ой как пригодятся.

Полные впечатлений и энтузиазма, приступили ко второй части тропы, но т.к. она периодически скрывалась под снегом, мы ее в скором времени упустили.


Лишнее ответвление от тропы…

Вот так шли себе, шли, а потом бац, чистый снег, без следов, без колеи, вокруг какие-то холмы и горы похожие друг на друга как близнецы. Телефонный сервис отсутствует, из карт только какая-то невнятная распечатка с интернета.



Единственное, что было понятно, так это то, что нужно куда-то вниз и направо. Выбрав склон, не очень сильно заросший деревьями, стали спускаться прямо вдоль снежного языка, по бездорожью.

[Katrin Andreyeff]

Это только читая на диване кажется, что ничего особенного. На самом деле, движение по откосу, по нехоженой местности – занятие чрезвычайно энергозатратное, и силы покидали буквально с каждым метром.



В этом нелегком деле нас поразил собственный ребенок. Она, конечно, спортсменка, и привыкла к высоким нагрузкам, но все-таки не такого плана.




Озеро Ann lake с выглядывающим островком.

[Katrin Andreyeff]

Однако, без нытья, но стиснув зубы, все вместе преодолели дремучий склон, и вывались на тропу прямо над озером Ann lake, на перевале Heather Pass.


Найденная тропа недалеко от озера Ann lake.

Ноги уже реально тряслись от усталости, но расслабляться было рано. Впереди еще три мили до парковки (почти 5 км).


Островок в озере Ann lake выглядит совсем не так, как сверху.

…К дому-на-колесах мы добрались практически ползком. Сил не осталось ни у кого, и опять помогло то, что можно было развалиться на кроватях, вытянув ноги.


За плечами - 16 км по горам.

[Katrin Andreyeff]

Уже позже подсчитали, что прошли в этот день не меньше 16 км по горам. Конечно, сильно усложнил дело окольный путь, но эту тропу Heather-Maple Pass loop надо обязательно включать в маршрут, путешествуя по северо-западу.

Кому-нибудь арбузного снега?

… Когда мы вернулись в кемпинг Newhalem, оказалось, что он практически пуст – все съехали, т.к. начиналась рабочая неделя. Устроили отличный ужин, причем не сухими пайками, а как надо – горячей едой, благо в наличии была и плита, и костер. Я сварила картошки, сделала пюре, муж пожарил сосиски, дочка нарезала овощей и зелени для салата со сметаной. Чем не награда после сложнейшего похода? Спали в этот день все без задних ног: какой кайф ночевать в лесу не в палатке, а на полноценной кровати!

А наутро мы отправились к плотине на озере ради круиза, и столкнулись совершенно с неведомой зверушкой.



Продолжение следует…

[Katrin Andreyeff]

Продолжение рассказа о путешествии в арендованном дом-мобиле по северо-западным штатам США.

– проект Росса
– электричество от Гранд-Кули
– картошка из Айдахо

Часть 4-я: Маршрут: круиз по озеру Diablo в парке North Cascades NP – дамба Grand Coulee dam – граница со штатом Idaho – кемпинг Coeur d’Alene.

После вчерашних приключений в арбузном снегу организмы наотрез отказались от высоких нагрузок. Да они и не планировались на этот день. Завершить первое знакомство с национальным парком North Cascades решили с помощью круиза по Дьявольскому озеру, этому ведьмовскому котлу с настойкой на ледниковой глине.



Круиз заказали заранее у компании Seattle City Light Skagit tours. В партнерстве с природоохранной организацией North Cascades Institute, за $45 (детям скидка) они предлагали двухчасовой круиз по озеру, посещение гидроэлектростанции, и после высадки – обед из продуктов от местных ферм.

Билеты >>

Тур начинался в амфитеатре перед центром North Cascades Environmental Learning Center на другом берегу озера, для чего надо было пересечь дамбу поверху. Дамба Дьябло — одна из трех плотин и часть гидроэлектростанции на реке Скагит, которая снабжает Сиэтл электроэнергией. Разница в уровне воды слева и справа от плотины, конечно, впечатляет. С одной стороны – бирюзовая водица под самую кромочку, а с другой – отвесная стена на 50 метров вниз.



На тур собралось человек 50, мы ожидали, что будет поменьше. Пришел гид, и начал по бумажке читать скучные сведения о парке, правила поведения, и прочую банальную чушь (Think, what you can do for the park? How would you name those peaks? и т.д.) Блин, мы же не в старшей группе детского сада! Закрались смутные сомнения, что и дальше экскурсия будет не слишком познавательной, с заученными фразами из методички. Практически так и вышло, лишь изредка были преподнесены какие-то интересные исторические сведения, а так, в основном, сплошное клише по охране окружающей среды. Это, конечно, важно, но не в подобной форме, когда от затасканности фраз зубы сводит.

Дальше посадка на Alice Ross IV — новый туристический катер, разработанный специально для Skagit Tours. Лодка оснащена системой отопления и кондиционерами, большим туалетом, и панорамными окнами, в том числе в крыше.

[Katrin Andreyeff]

Гид и тут проявил чудеса информативности, и рассказал, что если приспичит передвигаться по лодке, то надо стоять на обеих ногах, а держаться хотя бы одной рукой за поручни, а называется это “three points of contact” (“три точки соприкосновения”). Серьезно? Средний возраст в группе был 45+, и если уж люди дожили до таких преклонных лет, то, наверное, знают, как стоять на ногах??! Я, конечно, понимаю, что есть инструкция, и гид обязан ее придерживаться, но, блин, неужели нельзя преподнести по-другому?



Вскоре мы отчалили, и стало более-менее поинтереснее. Первая плотина на реке - Gorge Dam, была построена в 1920-х.



Вторая плотина Diablo представляет собой череду бетонных арок, а ее строительство заняло два года и было завершено в 1929-м. В то время дамба, высотой 120 метров, была самой большой в мире, и стоила почти четыре миллиона долларов. У плотины 19 водосбросов (spill gates), три из которых можно открыть удаленно из Сиэтла, а остальные 16 нужно открывать вручную. Мощность гидрогенератора составляет 159,000 киловатта (для примера, ваша домашняя кофе машина потребляет 28 кВт в месяц).

[Katrin Andreyeff]

Третья плотина Росс - самая большая из трех, её эксплуатация началась в 1952 году. Как и Диабло, это бетонная арочная дамба, но модернистского дизайна а-ля «вафля». В настоящее время она достигает высоты 165 метров, являясь одной из самых высоких плотин в США.



Возле дамбы Ross нам предстояла высадка. Это возможно лишь в том случае, если на посту есть оператор электростанции. Он проведет внутрь (в касках и берушах), и объяснит в общих чертах как плотина вырабатывает электроэнергию.



Гидрогенератор представляет собой электрическую машину вертикального исполнения, приводимую во вращение от гидротурбины. Конструкция генератора определяется параметрами гидротурбины, которые зависят от природных условий в районе строительства гидроэлектростанции (напора воды и её расхода). В связи с этим, для каждой гидроэлектростанции обычно проектируется новый генератор. Ross Dam может генерировать до 460 МВт электроэнергии от четырех гидротурбин.

[Katrin Andreyeff]

Если вы думаете, что беруши выдаются для красоты, то это не так. В помещении, где работает электромашина, реально громко, стоит низкий гул. Поэтому, если хотите расслышать всё, что говорит оператор, держитесь поближе к нему.



Эту дамбу первоначально назвали Ruby Dam («Рубиновая»), но позже во время строительства переименовали в честь инженера Джеймса Росса, отца-основателя всего проекта.



Дж. Росс был не только талантливым инженером, но и предпринимателем. Еще во время строительства первой дамбы Gorge Dam, он начал продавать лодочные туры по озеру Дьябло. Кроме осмотра плотины, уникальная часть тура включала остановки на двух островах, на которых жили дикие животные. Какие? Обезьяны и белые азиатские олени, которых инженер приобрел на собственные средства. Острова получили названия Monkey island и Deer island соответственно.