Колорадо-Юта после карантина. Пост-ковидный отчет

[Katrin Andreyeff]

Содержание:

Часть 1-я: Колорадо-Юта после карантина
Часть 2-я: Юта: с веревкой на мосту
Часть 3-я: Юта: на пути к Короне


Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда я постоянно на работе. Ёпрст!



2020 год стал для нас необычным в плане путешествий. По количеству их получилось чуть ли не больше, чем в до-ковидные времена, но формат был другой. Ни одно из путешествий не длилось больше недели, и все они были совершены внутри страны, хотя и с довольно большим охватом, от севера до юга.

В конце ноября в США традиционно празднуют День Благодарения, выделяя под это дело сразу несколько выходных. Сидеть за столом и обжираться индюшатиной совсем не наша тема, а вот куда-нибудь съездить для смены обстановки и встряски мозгов – очень даже.

На этот раз выбор пал на Юту – городок Moab и национальные парки Arches и Canyonlands.



Впервые мы побывали в Моабе ровно 18 лет назад, во время первого Большого Западного путешествия. Интересно, изменились ли эти места за почти два десятка лет? Вот и посмотрим.

Еще хотелось сделать несколько сравнительных снимков в Арках, рядом с Balanced Rock и около Delicate Arch. Тогда фотографировали на слайды, и помню, даже упоминали в отчете совет от немецких фотографов, встретившихся на пути : «в Arches нужно снимать на Ektachrome P1600 из-за хорошей передачи красного оттенка». Как времена изменились! Где теперь те ребята с эктахромом…


Balanced Rock, Arches NP. Архивная фотография 2002 года.

[Katrin Andreyeff]

Преимущество ковидного года выражалось в нескольких вещах: 1). народу в аэропортах было мало, особенно летом; 2). легко и недорого брались билеты за ваучеры, полученные за ранее отмененные рейсы; 3). при аренде машин зачастую выдавали авто классом выше без каких-либо действий с нашей стороны; 3). лететь можно было в маленькие аэропорты, не переплачивая.

Последний пункт особенно важен в случае с Моабом. Обычно билеты в региональные аэропорты намного дороже, вот и приходилось лететь либо в Денвер, либо в Солт-Лейк-Сити, а оставшиеся километры добирать на машине. А путь неблизкий: от Денвера 5 с половиной часов, от SLC – почти 4.

И тут выплыл рейс Хьюстон (ТХ) - Grand Junction (Colorado) на United airlines, по факту бесплатный, т.к. они взяли свой же, юнайтедовский ваучер. Быстренько проверив, что от Grand Junction всего полтора часа езды до Моаба, забронировали места за три недели до поездки, и сели сочинять маршрут.

Городок Grand Junction расположен практически на границе Колорадо-Юта. Всякой природной вкуснятины в округе полным-полно, приходилось бить себя по рукам, чтобы не раздуть 5-дневный маршрут до размеров полноценного двухнедельного. Основные столпы получились такие: Colorado National Monument – Moab – Arches National Park – Canyonlands National Park.



Аэропорт в Grand Junction оказался прямо-таки кукольным, невероятно чистым, с одним терминалом и тремя гейтами. Всего через аэропорт проходит около 220 тысяч пассажиров в год.



Прямо в зале прилета можно было взять комплекты из 5 масок на каждого, причем хорошего качества, двухслойных, матерчатых, мягких для лица. Кто бы мог подумать пару лет назад, что я буду писать о таких «странных» бонусах :)

[Katrin Andreyeff]

За стойкой Hertz наш рейс дожидалась служащая, хотя ее рабочий день закончился задолго до 9 вечера. Через 10 минут мы уже упаковывались в Chevy Equinox Small SUV, чтобы через 5 минут заселяться в местный Courtyard by Marriott – в маленьких городках все рядом. Ещё бонус от Хертца: машину взяли вечером, а ценник пошёл только со следующего утра. Мелочь, но приятно.



На следующий день был назначен переезд в Юту, но конечно не по прямой I-70, а как у нас водится – с подвывертами и финтифлюшками. Ну а как еще, если в 5 милях от Grand Junction раскинулся целый Colorado National Monument? Заезд прямо из центра городка, по пути – взять кофе и плюшек в Trailhead Coffee bar (отличный кофе!).

В Штатах есть довольно расплывчатое определение – что считать за “National Monument”, а что является “National Park”.

Основное различие заключается в причине сохранения земли: национальные парки охраняются из-за их живописной, вдохновляющей, образовательной и рекреационной ценности. В национальных памятниках есть объекты, представляющие исторический, культурный и/или научный интерес.

В Colorado National Monument этот интерес вызывает сама дорога через парк, под названием Rim Rock drive; очень извилистая, с непростой и местами драматичной историей.

Карта парка >>

За въезд берут $25 с машины. Из того, что успели сделать:

1. Тропа Devils Kitchen Trail, 1,5 км в одну сторону. Парковка и начало тропы расположены прямо рядом с восточным въездом в парк. Тропа несложная, сначала по ровной местности, а затем небольшой подъем к каменному гроту.



Devils Kitchen – это местный а-ля Стоунхендж, только в природном исполнении. Огромные вертикальные валуны образуют круг, и как бы «кастрюлю». А на ужин кто? Все пришедшие :)


Кажется, за нами кто-то наблюдает...

[Katrin Andreyeff]

2. Rim Rock drive. Это та самая “scenic” дорога через парк, длиной 28 миль. Останавливались на всех обзорных площадках подряд.



Colorado National Monument из тех парков, которые смотрят сверху вниз. Именно при таком ракурсе наиболее впечатляют и каньоны, и присевшие на них вдалеке облака, и разные природные диковинки, как, например, Coke Ovens:



Вынырнув снова на I-70 с другой стороны парка, мы через полтора часа оказались в Моабе.

Изначально экономика города основывалась на сельском хозяйстве, но постепенно перешла на добывающую промышленность. В 1910-е и 1920-е годы в данном районе были найдены уран и ванадий, а чуть позже — поташ, марганец, нефть и газ. В 1950-е годы геолог Чарльз Стил открыл к югу от города богатейшее месторождение урана. Данное открытые совпало с эрой ядерного оружия и развитием в США ядерной энергетики и привело к последующему «урановому буму Моаб».

[Katrin Andreyeff]

В течение нескольких лет население города увеличилось почти на 500% и достигло около 6000 человек. Приток населения способствовал строительству домов и школ. Урановый бум закончился с окончанием Холодной войны; население города начало сокращаться. К началу 1980-х годов многие дома остались пустыми, а почти все урановые рудники были закрыты.

В 70-е развитие получает туризм, который является основой экономики города и сегодня.

Что же изменилось с момента нашего посещения здешних мест два десятка лет назад? Из туристической базы по исследованию национального парка Арки и окрестностей, он превратился в… большую туристическую базу :)

На подъездах к Моабу возводилось несколько новых отелей и гостевых домов. Главную дорогу через город расширяли в обе стороны, поэтому пробки не заставили себя долго ждать. Были и закрытые бизнесы – не выдержали удара пандемии. Но в целом, пациент, то бишь центр городка, был скорее жив, чем мертв. Кафе, рестораны, гостиницы, туристические сервисы и магазины подарков работали, и судя по всему, неплохо себя чувствовали.



Поселились мы в… мотель с таким расчетом, чтобы стоял он не на Main street (шумная, там construction постоянный), а близко, но в сторонке. Moab Rustic Inn оказался на редкость приятным местом. Номер дали просторный ($80 за ночь), с полноценный кухней и ванной комнатой. И только дверь сразу на улицу напоминала, что это все-таки мотель, а так, никаких отличий от обычного 3-звездного отеля.



План активностей был прост, но не совсем. Кроме исследования национального парка Арки, и одной тропы за его пределами, мы надеялись совершить страшное – спуститься на веревках в каньон. Ни у кого из нас троих не было опыта скалолазания (детские скалодромы не в счет), поэтому идея казалась слегка сомнительной.

[Katrin Andreyeff]

А этот вечер, конечно же, посвятили Изящной Арке – визитной карточке всея Юты.

За въезд в Arches National Park (5 миль к северу от Моаба) теперь берут целых $30, но пропуск действует 7 дней подряд. Мы этим активно пользовались, давно поняв, что не надо сразу в один день запихивать все точки и тропы, пытаясь успеть все и сразу. Нет, к природным диковинкам надо подходить размеренно, выбирая нужное время (утро или вечер) для той или иной локации, не торопиться, ориентироваться на наиболее выгодное освещение, благо разных фото-гидов и мануалов в интернете полным-полно.

Табличка с разбивкой по точкам в Арках, что и когда фотографировать: Photography guide >>



На тропу к Delicate Arch (5 км туда-сюда) надо выходить за два часа до заката. На сайте парка тропа почему-то отнесена к категории “difficult”, хотя по моему скромному мнению она – крепкий середнячок. Самая сложная часть находится в середине: это длинный подъем на высоту 146 метров по поверхности slickrock – отполированному ветрами песчанику. Как только забрались, идти станет легче и веселей, а в конце ожидает награда – 14-метровая, свободно стоящая арка.



Когда-то я прочитала, что один альтернативно одаренный фотограф-натуралист по имени Майкл Фатали, развел костер под аркой, чтобы продемонстрировать приемы ночной фотографии группе фотографов-любителей. Огонь обесцветил участки песчаника возле арки. Фатали получил испытательный срок и был оштрафован на $10 900 в качестве компенсации парку за затраты на очистку территории.

Сейчас там все чистенько, арка стоит и радует глаз, как прежде, а фотографы тусуются справа (лучшая точка на закате).

[Katrin Andreyeff]

На что еще надо обратить внимание вечером? Конечно же на нашего любимца – Balanced Rock. 40-метровый «монумент» пока еще держит голову прямо, хотя она и тяжела, весит как 27 синих китов вместе взятых. Обойти стоит кругом и поискать подходящий ракурс, камень выглядит несколько иначе с разных точек.



Еще одно из самых популярных мест - The Windows, то бишь Окна. Кроме них самих, рядом расположены Turret Arch, Double Arch – эти выглядят лучше утром. Так что планирование, и еще раз планирование.



Длина дороги через парк составляет 36 миль. По прикидкам, с остановками на каждой смотровой площадке хотя бы на 10 минут, весь маршрут займет около 4,5 часов. Карта в помощь >>

[Katrin Andreyeff]

Как бы хорош и интересен ни был парк Arches, по-настоящему ценную арку мы нашли за его пределами. Называлась она Corona Arch, что в свете текущей ситуации приманивало еще больше. Идея была такая: дойти до арки, встать под ней, и загадать желание под «Короной» в этом короно-носном году. Сбылось, кстати.

Фоторепортаж: На пути к Короне



От экстрима тоже не остались в стороне. В один из дней был заказан тур “Canyoneering Adventure” в конторе «Moab Adventure Center». Подкупили фотографии болтающихся на веревках людей, между небом и землей. Неужели и мы так сможем? Смогли, да еще как, включая 10-летнего ребенка. Специальная подготовка не требуется, не нужно быть скалолазом, но более-менее в спортивной форме все-таки быть не помешает.

Фоторепортаж: С веревкой на мосту

[Katrin Andreyeff]

Другой парк Юты, Canyonlands National Park, стал для нас абсолютной новинкой. Он из той плеяды парков, которые, в основном, осматривают сверху вниз. Тропы, конечно, тоже есть, как и страшенный серпантин White Rim Road – настоящее испытание нервов на прочность.



Парк огромный и состоит из трех крупных районов, между которыми не получится передвигаться на машине. То есть, каждому району надо посвящать как минимум по одному дню. Ближайшая к Моабу часть называется Island in the Sky (Остров в Небе), куда по статистике приезжает 77% всех посетителей парка. Кроме него, есть The Needles и The Maze, где народу существенно меньше.

Карта Island in the Sky >>



Проехали по всей длине Y-образной дороги, останавливаясь на каждой смотровой. Не зря парк назван «Каньонлэндс» - «Земля каньонов». Их тут тысячи-тысячи. Есть двойные, тройные, и даже многоэтажные: это когда из одного каньона торчат стенки другого, а из того еще что-то лезет. По форме они тоже разные. Некоторые напоминают следы динозавровых лап, у других склоны как будто из кирпичиков лего составлены. Мощь и простор вокруг.

[Katrin Andreyeff]

В этом парке мы сделали всего одну тропу – сходили к Mesa Arch. Ее видели, наверное, все, у кого есть компьютер, т.к. фотография арки часто выступает в роли заставки по умолчанию. Лучшее время для фотографирования — рассвет, чтобы поймать первый луч между аркой и горной грядой La Sal Mountains.



Canyonlands – это прямо-таки наглядное пособие на что способны вода и гравитация. Про себя мы его назвали «парк-дразнилка», уж больно неожиданное впечатление произвел. Вроде читали, готовились, но реал есть реал, который не передаст ни один телевизор. Если у кого составлен список мест, которые хотелось бы посетить, то Каньонлэндс надо туда вписывать обязательно.



Да и в целом, в штате Юта столько всего интересного, что ходить-не переходить, смотреть-не пересмотреть. Настоящая природная сокровищница Штатов.

Колорадо - Юта, США. Ноябрь, 2020.

[Katrin Andreyeff]

Вышел новый материал к этому рассказу. Называется -

Юта: с веревкой на мосту
"Чем выше гора, тем глубже долина" – Эльзасская пословица.

Оказавшись в районе города Моаб, что находится в штате Юта, одним ясным ноябрьским деньком, мы не смогли отказать себе в раппелинге.
Раппелинг – это контролируемый спуск по крутому склону, например, по скале, с помощью специального снаряжения, включая веревки и страховочные приспособления.



Юта, с ее множеством уникальных геологических рельефов, предоставляет массу возможностей для экстремальных видов спорта. Этот уголок мира невероятно интересно рассматривать в гугло-карте со спутника, в режиме "terrain". В зависимости от воображения, в ландшафтах видятся то морозные узоры, то когтистые лапы динозавров, а то мифический усатый единорог Кирин.



В Юте расположено 5 крутейших национальных парков и 44 states parks. Но мы выбрали не их, а природную область под контролем BLM. Не надо пугаться, это не то, что вы подумали, хотя спускаться предстояло в каньоне с провокационным по нынешним временам названием Negro Bill canyon. Под аббревиатурой скрывается Bureau of Land Management, т.е. "Бюро по управлению земельными ресурсами". Данное агентство Министерства внутренних дел США ответственно за управление федеральными землями, в основном на западе страны.

Первоначально, владения BLM трактовались как "земли, которые никому не нужны", потому что первые поселенцы не находили пристанища здесь. На сегодняшний день миссия агентства описывается как "поддержание здоровья, разнообразия и продуктивности государственных земель Америки для использования и удовольствия нынешнего и будущих поколений".

По нашему опыту, разные тропы и диковинки, расположенные на землях BLM, впечатляют чуть ли не больше, чем распиаренные национальные парки. И лучший бонус – многие из них абсолютно бесплатны.

Вот очень хорошая интерактивная карта, где можно подобрать для себя много вкусного.

[Katrin Andreyeff]

Обратиться решили в компанию "Moab Adventure Center", чей офис находился на главной дороге через город. Подкупили фотографии болтающихся на веревках людей, между небом и землей, т.е. на определенном участке спуска нет касания со скалой.

Видео. Момент на 2:37 – отрывание от стены:



Неужели и мы так сможем? Смогли, да еще как, включая 10-летнего ребенка (минимальный возраст). Специальная подготовка не требуется, не нужно быть скалолазом, но более-менее в спортивной форме все-таки находиться не помешает. 3-4 раза занятий спортом в неделю достаточно (два главных упражнения – приседания и планка). Нет, прокрутка постов в фейсбуке это не спорт



Еще нужно обязательно подготовиться мозгами. Держите в голове, что с непривычки, психологически _очень_ сложно сделать первый шаг в пропасть. Может поэтому спускаются сначала лицом к стене. Во время регистрации и инструктажа мы узнали, что назад вернуться нельзя, если уже вышел на маршрут.

Гиды рассказали, что у них был случай, когда пришла мама с пятью детьми. Самый младший ребенок идти боялся до дрожи и наотрез отказывался, но мать его заставила, полагая, что таким форсированным образом помогает ребенку в преодолении страха высоты. В результате, перед спуском ребенок описался, и дальше шел не только мокрый, но и психологически надломленный. Воспитание дело хорошее, но голову тоже надо включать.

[Katrin Andreyeff]

Хочу отметить подход к технике безопасности в этой конторе. Пока они не будут до конца уверены, что вы всё поняли, всё продемонстрировали, да по нескольку раз, на маршрут вас не выпустят. Объясняют доходчиво и понятно даже для детей: куда руки, куда ноги, куда пятую точку девать, как хватать веревку, как пользоваться зажимами и прочее. Самое страшное, что случалось с людьми в этом туре – ломали лодыжки просто на тропе, на подходе к каньону. А что касается веревочной части, то там двойная система страховки, и пока без эксцессов, тьфу-тьфу-тьфу.



После подробного инструктажа и раздачи снаряжения (каждый несет свое в специальном рюкзачке, дети тоже), мы погрузились в минивен, и отправились из Моаба на восток, в сторону Fins and Things Jeep trail. Езда по бездорожью на джипах – еще одно очень популярное развлечение в здешних краях. Многие хвалят баланс: с одной стороны, вроде бы экстрим, с другой – тропы хорошо обслуживаются. Конкретно эта считается сложной, но, тем не менее, очень популярна.

Мы выгрузились на обочине джиповой дороги и водитель тут же уехал, так как предполагалось, что он будет встречать нас в конце маршрута, совсем в другом месте; маршрут не кольцевой. В этом туре, который занял около 5 часов, мы должны были совершить два спуска, с высоты 95 и 120 футов (30 и 37 метров).

Хорошая карта местности, кликабельно:



До первого предстояло пройти примерно одну милю по верхушкам окаменелых дюн (те самые "Fins" из названия джиповой дороги). На гугло-карте со спутника очень хорошо видно, как "плавники" выстроились в одном направлении, красивыми ровными складками. Глядеть, однако, надо в оба, т.к. именно здесь люди ломают лодыжки, перепрыгивая с гребня на гребень. Гиды нам очень помогли, указывая на самые потенциально опасные места, так что обошлось без неприятностей.

В этот поход с нами отправилось двое ребят – Молли и Ноа. Оба профессиональные скалолазы, сезонно подрабатывающие в Юте на туристах. Сами себя предпочитали называть "скалолазы-номады". Люди подобного склада не любят сидеть или работать на одном месте, постоянно перемещаясь по миру. Вскоре ребята планировали отправиться исследовать каньоны Мексики.

[Katrin Andreyeff]

Во время спусков, Молли всегда оставалась наверху с нами, проверяла двойную систему страховки и всячески поддерживала добрым словом. Ноа быстро спускался самым первым, чуть ли не бегом, и страховал снизу. То есть мы всё время как бы переходили из одних заботливых рук в другие, и чувствовали себя довольно безопасно.





В какой-то момент, гребень-плавник дюны плавно стал загибаться вниз, еще вниз, еще...

– Нам что – туда? – ошалело спрашиваем.

Молли засмеялась.

– Вы даже не представляете, как часто я слышу здесь эту фразу! Но не бойтесь, сверху спуск выглядит намного страшнее, чем есть на самом деле.

Первый каньон имел романтическое название "Medieval chamber" ("Средневековый зал"), и был красиво закручен волной. Спуск не проходил по прямой – рраз, и съехал. Нет, надо было спускаться по руслу, огибать каменные выступы (шлем спасал), и нащупывать ногой где там следующий карниз. В дождливый сезон внизу образуется небольшой пруд, но в этот раз было почти сухо.

[Katrin Andreyeff]

Этот каньон относится к виду "слот-каньонов" (щелевых). Обычно они имеют соотношение глубины к ширине как 10:1, но иногда может достигать и 100:1. Их особенно много на юго-западе Соединенных Штатов и, в частности, на плато Колорадо. Самые известные – каньон Антилопы в Аризоне и каньон Метро (The Subway) в национальном парке Zion.



После спуска в Средневековый зал, наружу выводит еще один узкий щелевой каньон, который затем эффектно переходит в широкое пространство, закрытое с трех сторон.



Место просто отличное, чтобы остановиться перекусить и выпить воды. Потому как впереди уже виден страх и ужас – узкий пролет моста Morning Glory bridge и вид сверху на каньон Грандстафф (Negro Bill).

[Katrin Andreyeff]

Morning Glory bridge часто называют аркой. С пролетом 243 фута (74 метра), она является шестой по длине естественной аркой в США.



Спуск со скалы происходит через узкое пространство между стеной утеса и самим мостом Morning Glory.



До недавнего времени, крепления цеплялись за небольшое дерево на одной стороне каньона (мы так спускались, см. фото), но позже одна из местных компаний (спасибо!) добавила шлямбуры (скальные крюки), и теперь спускаться стало легче.

[Katrin Andreyeff]

Мост Morning Glory является конечной точкой проходящей внизу тропы Grandstaff Canyon Trail (описание >>).



Отсюда вытекает лайфхак: для тех, кто не хочет связываться с веревками, а на Morning Glory bridge посмотреть, однако, желает, есть простой и понятный путь – 2 мили по дну каньона в одну сторону, две мили обратно. Сверху вы мост не увидите, но и снизу он производит грандиозное впечатление.

Люди на дне каньона, и над мостом:


Тропа популярна среди туристов, поэтому внизу всегда кто-то толпится. По скалолазной технике безопасности, в таких натоптанных местах надо обязательно крикнуть: "Rope!", прежде чем бросать веревку кому-нибудь на голову. А туристам внизу стоит прислушиваться тоже – не летит ли там чего.

Начали спуск, как всегда, с преодоления внутренних зажимов и страхов, [S]закрыв глаза[/S]. Потихоньку, не торопясь, плавно, без рывков. Минут через 5, когда отрываешься от скалы, и находишься в свободном полете, охватывает эйфория, и начинаешь понимать скалолазов-номадов, которых, как адреналиновых наркоманов, тянет повторить еще и еще.

На земле охватывает ни с чем не сравнимый кайф, которому есть четкое медицинское объяснение. После действия адреналина наступает расслабление, когда гипофиз вырабатывает большое количество эндорфинов – гормонов счастья. Кроме того, учащённые сердцебиение и дыхание приводят к гипервентиляции лёгких, что тоже вызывает эйфорию, которая может продолжаться часами. Испытав такое состояние один раз, человек стремится его повторить.

Хочу еще отметить, что если вы спускаетесь с детьми, то все эти чувства стоит умножить на 10. Родительский инстинкт – штука сложная: с одной стороны, страх за ребенка требует каких-то активных действий по защите с твоей стороны, с другой – тот же страх превращается в чувство гордости, так знакомое всем родителям детей-спортсменов. Поди разбери

10-летка в свободном висении на стене:

[Katrin Andreyeff]

А меж тем, мы все благополучно оказались внизу, наполнили бутылки свежей водой из ручья (вкуснятина!), и пошли по дну каньона в сторону парковки (2 мили).



Тропа практически ровная, с небольшими перепадами высоты. По пути раз семь придется перепрыгивать через ручьи. Каньон довольно широк, зарос можжевельником и мормонским чаем (Ephedra viridis).



Каньон Grandstaff назвали в честь Уильяма Гранстафа (Negro Bill), чернокожего владельца ранчо и старателя, который жил в этом районе в конце 1800-х годов. Оба названия сейчас используются наравне.



На обочине дороги 128, проложенной вдоль Colorado river, устроена небольшая парковка, где нас и поджидал водитель минивена.



До офиса в Моабе добрались за полчаса, попрощались с гидами, и пообещали, что приедем опять. Сдержали слово? Конечно! На следующий год мы снова сюда вернулись >>

Хьюстон, Техас – Моаб, Юта.

[Katrin Andreyeff]

Очередной фоторепортаж из Юты, называется -

Юта: на пути к Короне

Человек: – Я царь природы!
Природа: – На тебе, царь, корону.

Как бы хорош и интересен ни был парк Arches, по-настоящему ценную арку мы нашли за его пределами. Называлась она Corona Arch, что в свете текущей ситуации приманивало еще больше. Идея была такая: дойти до арки, встать под ней, и загадать желание под "Короной" в этом короно-носном году. Сбылось, кстати.



Расположена арка примерно в 10 милях от Моаба, на территории, подконтрольной BLM – Bureau of Land Management (Бюро по управлению земельными ресурсами). Штаб-квартира Бюро находится в том самом городке Grand Junction, откуда мы начали свой маршрут. В отличие от национальных парков и монументов, денег не берут.

Карта:
https://www.alltrails.com/trail/us/utah ... arch-trail?

[Katrin Andreyeff]

На топографических картах арка называется Little Rainbow Arch. Кусочек топокарты >>

Тропа к Короне несложная, 1,5 мили в одну сторону, очень разнообразная. Набор высоты составляет около 120 метров. По правде сказать, она – одна из лучших, что мы видели на юго-западе США, которая заткнет за пояс многие даже из национальных парков.

BLM приобрело Corona Arch у штата Юта в мае 2014 года. А в 2018 тропа к арке была полностью обустроена, и получила статус National Recreation Trail. Под "обустроена" я не имею в виду, что там на каждом повороте расположены скамейки и туалеты (последний шанс сходить в туалет перед выходом на тропу есть на парковке).



Тропа сама по себе утоптана, кроме тех мест, где проходит по камню – песчанику Навахо, с характерными округлыми очертаниями выветривания.



Песчаник Навахо отложился на массивном поле песчаных дюн примерно 185 миллионов лет назад. Перекрестная слоистость состоит из наклонных пластинок, которые образовались на округлых поверхностях дюн по направлению ветра.

На таких участках по сторонам тропы построены каменные пирамидки-cairns (каирны, или туры) в качестве маркировки. Обычно они установлены через равные промежутки, и считается хорошим тоном добавить в каирн свой собственный камешек.