По лоскуткам Австро-Венгерской империи (Австрия - Словакия - Венгрия - Словения - Чехия)

[Katrin Andreyeff]

Появилась свободная минутка продолжение запостить.

Продолжение рассказа о путешествии по Австро-Венгрии.

- нарушители гос. границы
- инопланетяне в городе
- конь в пальто

Часть 9-я. Маршрут: из Хорватии в австрийский Грац – маршрут по центру – музей доспехов.

Через северную границу Хорватии GPS ведет в Словению лисьими тропами, по кукурузным полям. На границе у хорватов шлагбаум был поднят, мол – проезжай, не задерживайся. У словенцев просто будка на обочине, мимо которой мы проскочили по инерции, не останавливаясь. И тут началось. В зеркале заднего вида материализовалась фигура пограничника с воплями: «Стой! Ненормальны! Я стрелять!» И действительно автоматом так недвусмысленно потряхивает.

Сдали задом к будке. Дядька рывком открыл дверь: «Вы – ненормальны? Здесь граница. Надо стоять. Документы! Быстро!» Вот и разбери их: у одних мимо проезжай, у других, видите ли, стоять надобно. Забрал все паспорта, включая детский, документы на машину. 10 минут его не было. В это время вышел напарник с зеркалом на длинной ручке, и давай днище машины просматривать. Ушел. Вернулся первый, отдал все бумаги. Раздраженно бросил через плечо: «В следующий раз – деньги (показал пальцами жест). Можешь ехать».

Вот уж эти суровые словенские пог[р]анцы! «Мы почитаем всех нулями, а единицами – себя…» Как-то в жж у одного из френдов читала душераздирающую историю про шмон на той же границе >>
Так что сделаем выводы.

До словенского автобана A5 нас по-прежнему сопровождали поля с кормовыми культурами. Замедляли скорость многочисленные ремонты дорог, с предупреждающим знаком: “Pozor! Gradbišče!», который так и тянуло перевести: «Позор! Грабят!» в свете недавних событий. На самом деле, это всего лишь: «Осторожно! Дорожные работы!»



Перед заездом на платное шоссе (avtocesta) стоял незаметный знак о необходимости приобретения эл. виньетки, и возможном штрафе в 180 евро. Виньетка у нас была еще со вчерашнего дня, и действовала 7 дней; с этим проблем не было.
Ограничение скорости на автобане – 130 км/ч, поэтому больше нигде не задерживаясь, мы быстро домчались до Марибора (второго по размеру города Словении), и сменив A5 на A9, взяли курс на австрийский Грац.

На границе с Австрией – полоса из будок с фейс-контролем, через которую надо было медленно проезжать, пока тебя и машину рассматривают и сканируют. Спасибо, что хоть обошлось без цирка, устроенного в словенских полях.
До Граца – цели сегодняшнего дня, было рукой подать, каких-то 50 км. Заранее на паркопедии (parkopedia.com) вычислили подходящий гараж, и оставив машину, пошли изучать город.

Карта Граца >>

[Katrin Andreyeff]

Около 60% жителей Граца (а всего их 270 тысяч человек) считают себя счастливыми людьми, довольны местной инфраструктурой, транспортной системой, и в целом своей жизнью. Счастливее них живут люди только в датском Ольборге, и в исландском Рейкьявике.



Центр старого города Граца давно объявлен мировым культурным наследием, а в 2003 году весь город удостоился звания «Культурная столица Европы». В рамках этой программы, по инициативе Евросоюза ежегодно избирают «центром культуры» тот или иной город, с целью привлечения внимания к его развитию. Как правило, дополнительное финансирование позволяет городу значительно обновить состояние культ. учреждений. В Граце это назначение привело к открытию музея современного искусства «Кунстхауз», известного в народе как «Добрый инопланетянин».



Среди старых черепичных крыш разместилось здание-метаморф, построенное в стиле «блоб» (Blobitecture), или «жидкой архитектуры». Это когда создаются объекты со сложной, изогнутой во всех направлениях поверхностью. На выходе получается нечто каплевидное, текучее, оплывающее. Самые известные здания, выполненные в этом стиле, это магазин Selfridges department store в Бирмингеме (Англия), Парасоль в Севилье (Испания), Museum of Pop Culture в Сиэтле (США), и вот здешний «инопланетянин» Граца.

Примеры архитектурных объектов в стиле "блоб":

[Katrin Andreyeff]

Вместо того, чтобы возводить еще одно скучное, коробкообразное строение, архитекторы – Питер Кук и Колин Фурнье пошли в совершенно противоположном направлении, придав зданию округлый, органичный вид. Выглядит оно совершенно «не от мира сего», а люки-щупальца, выступающие из верхней части конструкции, делают его похожим на сердце металлического монстра. Все щупальца развернуты на север, и только одно ориентировано на часовую башню Uhrturm на горе Шлосберг, подсвечивая её.



Кроме того, по всей поверхности «инопланетянина» встроено около 1000 флуоресцентных колец, которые можно запрограммировать на создание различных узоров, что делает здание еще более впечатляющим, и даже страшным, особенно в темноте.



Подпитывается «монстр» от солнечных батарей на крыше, будто бы набирая энергию, как настоящее живое существо. Несмотря на то, что музей выделяется и смотрится инородно на фоне исторической застройки Граца, местные жители его обожают, а уж туристы – тем более.

А вы говорите, Лахта-центр, Лахта-центр… Всё течет, всё меняется. «В карете прошлого никуда не уедешь!», как подметил товарищ Пешков, после того, как стал Максимом Горьким.

[Katrin Andreyeff]

Продолжая инопланетную тему, за углом от Кунстхауза, прямо посреди реки с хорошим кошачьим названием Мур, лежало разломанное яйцо, или ракушка, из которой этот самый «инопланетянин» вылез. У конструкции даже есть имя собственное – Murisel, а по сути это – расширение моста, просто выполненное в необычной форме.



Сам автор, архитектор Vito Acconci, описывает свое детище так: «Миска, которая превращается в купол, который превращается в миску». Внутри есть кафе и небольшая детская площадка.



После инопланетных диковинок настало время более традиционного, а именно – замка Шлосберг. Подняться к нему интереснее всего на фуникулере Schlossbergbahn (3.30 евро one-way). Конечно, можно и пешком или на лифте, но это ни в какое сравнение не идет с ощущениями, когда сидишь в нижнем вагоне фуникулера под углом 60%, и трясешься по рельсам, возрастом 125 лет.

[Katrin Andreyeff]

Наверх едут, понятное дело, из-за вида на окрестности. С вершины горы (475 метров) Грац виден в подробностях, со всеми своими площадями, соборами, ратушами, и инопланетянином. Куда ж без него!

Главная Ратуша Граца (Graz Rathaus):


Смотровая площадка с баром в торговом центре Kastner & Öhler:


Но и сама крепость Шлосберг не менее интересна тем, что её никому не удалось захватить, о чем в Книге рекордов Гиннеса есть соответствующая сноска.

[Katrin Andreyeff]

Как серьезное фортификационное сооружение, крепость возникла еще в 12-м веке, и успешно отбивала набеги сначала разрозненных племен, а потом и более серьезные попытки турок. Из-за этого Шлосберг даже стали называть «самой неприступной крепостью христианского мира».

Башня монастыря Franziskanerkloster на берегу реки Мур:


Река Мур, остров Муринзель, и церковь Mariahilfer с высоты замковой горы:


И только в 1809 году, в ходе одной из наполеоновских войн, разъяренный Бонапарт применил шантаж: или он по очереди сжигает здания в уже покоренной Вене, или Шлосберг открывает ворота. Габсбурги капитулировали, подписали невыгодный для себя Шёнбруннский мирный договор, по условиям которого Шлосбергскую крепость взорвали. Осталась только Часовая башня и колокольня – за них горожане собрали большой выкуп французам.

[Katrin Andreyeff]

Часы башни Uhrturm до сих пор в рабочем состоянии, идут довольно точно. Но с нюансами :) Вот сколько тут времени? Думаете 15:07? На самом деле 13:14.



Просто на часах изначально была только часовая стрелка, длинная и толстая, чтобы было видно со всех концов города. А минутную крошку добавили позже. Ну как смогли, так и сделали.



Территория замковой горы – это общественный парк, доступный для всех желающих абсолютно бесплатно. Наверху умиротворенно и спокойно, в ключевых точках расположены таблички-схемы с указанием расстояний до различных городов; есть статуя льва – памятник не сдавшимся защитникам крепости. А по аллеям гуляет гармонист в национальной одежде, и развлекает публику тирольскими напевами.

[Katrin Andreyeff]

Если при подъеме на гору мы берегли силы, и воспользовались фуникулером, то спуститься можно было и на своих двоих. Пройдя через приятный светлый лес, напомнивший чем-то парк при дворце Пена в Португалии, оказались прямо в центре Граца, в окрестностях Грацкого замка.





Его и замком-то не назовешь; так, собрание 2-4 этажных зданий, соединенных дворами, и украшенных «плоскими» деревьями. Но была здесь одна диковинка: двойная спиральная лестница. Найдет её только самый внимательный, в одном из «подъездов» замка; табличка с длинным немецким словом “Doppelwendeltreppe” в помощь.

[Katrin Andreyeff]

Несмотря на то, что построена лестница аж за 500 лет до появления Кунстхауза-инопланетянина, облик её тоже обыденным не назовешь. Представляю, какое впечатление она производила на людей той эпохи. Хотя, может кроме придворных (а в то время правил император Максимилиан I), шедевральную лестницу и не видел никто.



Кто её спроектировал и построил доподлинно неизвестно, мастер не оставил автографа. В нескольких отчетах упоминается имя Питера Парлера, «странствующего скульптора» Средневековья, больше всего известного как создателя Карлова моста в Праге. Но Парлер умер за 100 лет до начала строительства Doppelwendeltreppe.



Лестница приведет в экстаз любителей симметрии. Как будто смотришь в зеркало, и видишь совершенно одинаковые половины-близнецы. Только зеркала-то нет. Возможно, неизвестный архитектор хотел продемонстрировать уровень своего таланта, так сказать сделал портфолио на старинный лад. В любом случае, заглянуть на лестницу стоит; не так часто встречаются подобные произведения.

Hofbäckerei Edegger-Tax – старейшая действующая пекарня Граца:

[Katrin Andreyeff]

Перекусив в подвернувшемся по пути кафе (очень посредственное, даже название не запомнилось), мы оказались на улице Херренгассе, то бишь «Аристократической». В Средние века здесь проживали и имели недвижимость самые уважаемые граждане Граца. Сейчас это пешеходная зона с проходящей по центру трамвайной линией.



Низкопольные трамваи футуристического вида двигаются абсолютно бесшумно, будто бы парят над рельсами на воздушной подушке. Довелось увидеть, как они пугали незадачливых туристов, неожиданно подкравшись сзади. Причем, ни гудков, ни окриков в стиле «чё встал, вали с рельсов, да поскорее» со стороны машиниста не было и в помине. Трамвай просто стоял и ждал, когда люди сойдут с путей.



Фасад дома номер 3 (Herzogshof) по этой улице весь был расписан фресками на тему греко-римской мифологии. «Татуировку» стены сделал в 18-м веке художник Иоганн Мейер, правая рука и друг Гёте. Смотрится ярко, пёстро, и очень подходит стилю всей улицы.

[Katrin Andreyeff]

По адресу Херренгассе, 16 располагалось еще одно место, ради которого мы вообще здесь оказались. Landeszeughaus, или Арсенал является одним из крупнейших исторических оружейных в мире. В коллекции более 32 тысяч единиц не только оружия (холодного и стрелкового), но и доспехов, в том числе для лошадей.



Период с 15 по 18 века был бурным для герцогства Штирия, расположенного к юго-востоку от Вены. Этот регион особенно страдал от постоянных вооруженных набегов со стороны венгерских повстанцев. Да еще Османская империя активизировалась, и лезла со своими людоедскими ценностями к Дунаю через всю Австрию.

У Штирийских поместий был придуман план: разбросать по территории региональные склады с оружием, где в случае нападения могли бы вооружиться тысячи воинов, и даже мирные граждане. Как говорил катаевский мистер Рай Руп из “Время, вперед!”: “Кто последни? Я за уами!”

Поскольку вооруженные конфликты стихли в 18-м веке, оружейные склады потеряли былую ценность. Когда в рамках ряда реформ Мария Терезия решила централизовать вооруженные силы и закрыть оружейную в Граце – столице Штирии, владельцы поместий упросили императрицу сохранить Арсенал как “памятник региональной истории”.

Для широкой публики он был открыт в качестве музея в конце 19-го века. Входные билеты в Арсенал – по 9,5 евро, маленькие дети – бесплатно. Вещи полагается сдать в камеру хранения (она, кстати, прозрачная; не доводилось раньше сталкиваться). Фотографировать можно, но без вспышки, а в помещении темно, да и по пятам ходят вездесущие смотрительницы. Так что это хорошая возможность протестировать способности вашей камеры на ISO 3200 как минимум. С меньшим значением получится нечеткая ерунда.



В музее 4 этажа, есть лифт, можно нанять экскурсовода, или взять напрокат аудиогид.

Audioguide (англ.)>>

[Katrin Andreyeff]

Большинство начинает с первого этажа, медленно продвигаясь наверх. Мы пошли другим путем: доехали на лифте до верхнего, 4-го уровня, и начали экскурсию по нисходящей. Так и устанешь меньше, и толпы не будут сильно мешать.

Оружие аккуратно развешано и расставлено по типам. Никаких застекленных витрин нет; при желании можно коснуться старинных железяк, но этого просят не делать.

Четвертый этаж отдан коллекции холодного оружия. В течении долгого времени пехотинцы использовали алебарды, пики, и “утренние звезды”, тогда как всадники предпочитали мечи и сабли. Большая часть оружия в Арсенале из мастерских Верхней Австрии. Его привозили в Грац на повозках, которые должны были преодолеть по пути несколько “платилен” – аналогов современных “toll booth” на платных шоссе. Так вот, подводы с оружием были освобождены от дани, так как имели жизненно важное значение для военных целей.

Ряды протазанов, глеф и копий хищно поблескивали в тусклом свете. Протазан – это такое копье с плоским наконечником, насаженным на длинное (2,5 метра и более) древко. Впоследствии они стали исполнять, в основном, церемониальные функции, как и алебарды.



А глефа – это полутораметровое древко с длинным (40-60 см) ножом с шипом. Использовалась для отражения атак конницы.



Двуручными мечами рыцари орудовали, чтобы прорываться через ряды противника с пиками. Так как в длину мечи достигали двух метров, их держали обеими руками, а это значит, что воины должны были проходить дополнительную подготовку. Зато и платили им больше.

В Арсенале хорошая коллекция фламбергов – двуручных мечей с клинком волнистой (пламеобразной) формы. Удар фламбергом причинял противнику более тяжелые повреждения, нежели удар обычным клинком, причем раны практически не заживали. Эффект фламберга заключался, прежде всего, в том, что при последовательном прохождении сквозь тело жертвы, “волны” оставляли рваную рану с несколькими параллельными разрезами внутри неё, которые, с учетом уровня средневековой медицины, почти всегда воспалялись, вызывая гангрену.

Не мудрено, что это послужило почвой для легенд об «отравленности» фламберга. Воины-«фламбергоносцы» закономерно внушали страх и были объектом особой ненависти противника. Отдельные полководцы тех лет приговаривали плененных владельцев фламбергов к смерти исключительно за ношение подобного оружия.

[Katrin Andreyeff]

Рогатки (cheval-de-frise) представляли собой конструкцию из перекрещенных и связанных кольев или пик. Использовались против кавалерии, для перекрывания проезжей части, мостов, на подступах к лагерям.



Спустившись на третий этаж, мы обнаружили там коня :) Вернее, его доспехи, весом 42 кг (1600 год).



Конский доспех “бард” (от англ. – barding) изготавливали из металлических пластин, кольчуги, кожи, или простеганной ткани. Настоящий конь в пальто! Броня для коня была очень ценной. Сохранившиеся экземпляры представлены в музеях, в основном, по частям. Полные комплекты чрезвычайно редки.

[Katrin Andreyeff]

Здесь же были развешаны доспехи для людей, но не простые, а прошедшие испытания. Кто играет в гольф, тот, наверное, знает, что в этом виде спорта есть такое понятие, как “experienced golf ball”, т.е. мяч “с опытом”, побывавший в игре. Так и здесь – броня бывает не старая и “поюзанная”, а “опытная” :)



Чтобы проверить качество приобретаемой партии, выбирали один экземпляр, который расстреливали из пистолетов с расстояния 10-12 метров. Если пули не пробивали броню, то всю линейку покупали. В противном случае, оружейник предоставлял замену за свой счет.



На некоторых доспехах южно-германского производства были отпечатаны своеобразные клейма. Они служили надежными доказательствами качества, поэтому изделия с подобными отметками не тестировали.

[Katrin Andreyeff]

На втором этаже Арсенала мы нашли доспехи, разработанные для разных типов войск. Тяжелая конница носила кирасы – корсеты-защиту для груди и спины.





Легкая кавалерия была закована в Trabharnisch, так называемые “латы телохранителей”. Из-за своего незначительного веса могли использоваться при верховой езде.



У юбки спереди и сзади выкраивались дугообразные вырезы, чтобы можно было сесть на коня. Самая ценная часть рыцаря прикрывалась гульфиком ;)

[Katrin Andreyeff]

Оглядывая сотни доспехов, невольно бросалось в глаза, что все они были рассчитаны на людей небольшого роста по современным меркам. Но 400 лет назад воин ростом 160 см считался, наверное, богатырем. Манекенщицы Славы Зайцева смотрят с недоумением.



Виды и типы шлемов тоже достаточно разнообразны. Полностью закрытые, на винтиках, ерихонки (lobster-tailed pot helmet), с бровями, и даже с улыбающимся забралом.

“- Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица… Улыбайтесь, господа… Улыбайтесь!” (из к/ф “Тот самый Мюнхгаузен”).

На втором этаже начиналась коллекция стрелкового оружия. В частности, были представлены пистолеты, богато украшенные орнаментами из костей крупного рогатого скота.

[Katrin Andreyeff]

Выставка продолжалась на первом уровне, где хранился огнестрел 16, 17 и 18-го веков, как то: пушки, мортиры, тяжелые аркебузы-“доппельхакены” (32 кг!), то есть ружья с крюком. Этот “крюк” был ничем иным, как подставкой, зафиксированной под стволом, которая служила для смягчения мощного отката орудия. С помощью них стреляли со стен, или через бойницы.



Более легкие версии аркебуз – мушкеты, стали самым важным и эффективным оружием пехоты. Мушкетные пули пробивали стальные кирасы на расстоянии до 200 метров.

На сегодняшний день, наибольшую угрозу для коллекции Арсенала представляет ржавчина, вызванная высоким уровнем влажности – экспонаты-то железные. Хотя для всяких кожаных ремешков и попон как раз опасен сухой климат. Тут важно соблюсти баланс, чтобы не испортить ни то, ни другое. Поэтому в штате музея постоянно трудится команда из трех реставраторов.



Понравилось ли нам? Ну конечно! Мужская часть компании, понятное дело, будет пребывать в оружейном экстазе. А девочки… Ну, может после посещения музея, кто-нибудь да обнаружит в себе склонности а-ля Зена – королева воинов :)

[Katrin Andreyeff]

После музея заглянули в пару магазинов за сувенирами, и пополнив продуктовый резерв, выехали обратно в Хорватию. Заправки блистали разнообразием названий: Hip Hop, Agip, Lukoil… Заправляться лучше за пределами Австрии: в Словении и Хорватии за литр дизеля хотели 1,4 евро, против 1,8 в Австрии.

Вот и словенско-хорватская граница, подарившая нам незабываемые утренние впечатления. Мы теперь были ученые, и полностью остановились у будки. А там и не было никого. Зато висела прекрасная табличка с часами работы: с 9 до 18. А кто позже на границу приехал – езжай так.



Вспомнилось про вахтера из Ильфа и Петрова:

«В подъезде сидел комендант. У всех входящих он строго требовал пропуск, но если ему пропуска не давали, то он пускал и так».

Под самый вечер мы добрались до Железной Горы, и еще долго сидели на веранде, любуясь виноградниками под ногами, и наплывавшим из-за холмов туманом.



Продолжение следует...

[Katrin Andreyeff]

Продолжение рассказа о путешествии по Австро-Венгрии.

Часть 10-я. Маршрут: из Хорватии в Любляну (Словения) – прогулка по центру – народный парк Triglav – дорога в австрийский Зальцкаммергут – ночлег в деревне Winkl.

- драконий город
- как стать настоящим словенцем
- в гостях у фрау

Десятый день путешествия ознаменовался посещением сразу четырех стран. В Европе всё настолько рядом, что вполне возможно между ночевками в Хорватии и Австрии посмотреть по пути третью страну – Словению. Ну а где же еще одна, заявленная четвертая?
Дело в том, что удобнее всего было заезжать в Австрию из северо-западного угла Словении через… Италию. Таким образом, к маршруту прибавилось 30 веселых километров – как будто ножницами отхватили по диагонали малюсенький кончик итальянского сапога.



Пока завтракали на террасе дома в Железной Горе, пока собирали фиги с разрешения Дуни в саду, нас посетил еще один гость. Вдруг прямо из леса на лужайку перед домом выпрыгнул настоящий Бэмби, и замер, явно не ожидав здесь кого-нибудь увидеть. Так мы и смотрели друг на друга в течение нескольких секунд, за которые я успела поднять палец и тихонько нажать на кнопку камеры ровно один раз. Перевела взгляд – только трава тихонько качнулась; олененка и след простыл.



Мы посчитали это удачным знаком, по крайней мере хотелось надеяться на безболезненный переход границы в Словению, а не как у них водится – с фанфарами и бряцанием оружия. Ну что сказать: Бэмби помог :) Вместо двух вчерашних «оч-важных» солдафонов, был всего один. Угрюмый, нелюбезный, произнесший уставшим уже к 9 утра голосом: «Докумэнты!» Три штампа на въезд, и свободны. Так что изображение олененка заговоренное: отпугивает злых пограничников. Рекомендовано к распечатке :)

До столицы Словении – Любляны, где косым крестом сходятся все скоростные дороги страны, было всего 2 часа езда по E57 (190 км). Дорога пролетела быстро и незаметно, лишь джигиты с румынскими номерами со свистом проносились мимо раз в 10 минут. Видимо, по-другому не умеют.

Любляна чрезвычайно удобно расположена для… Да для чего угодно! Местные шутят, что утром можно съездить покататься на лыжах в Альпах, а к вечеру уже загорать на пляжах Адриатического моря – из столицы до прибрежного итальянского Триеста всего 65 км.

[Katrin Andreyeff]

В Любляне проживает почти столько же людей, сколько и в посмотренном накануне Граце – около 270 тысяч. Но ощущения от городов абсолютно разные. Словенская столица кажется маленькой, уютной, с бесконечной чередой кафе по берегам Любляницы, где стильные студенты обсуждают мировые проблемы за чашечкой kava.
В древности Любляна стояла на торговом пути, соединявшим Средиземноморье с Черным морем. Да и сейчас - кинув бутылку с запиской с любого городского моста, теоретически её можно будет выловить аж в российском Сочи.



А первыми люблянчанами принято считать… Ясона с аргонавтами. Одно время здесь даже существовало особое летоисчисление «от Ясонова прихода». Уже на обратном пути, когда Ясон сотоварищи вместе с золотым руном и трофейной женой Медеей возвращался в Элладу, их корабль зашел в устье Дуная. Скрываясь от преследователей, они повернули не на юг, в сторону родного Эгейского моря, а взяли курс вверх по Дунаю, Саве, а затем по реке Люблянице. Недалеко от истока их застала зима.



Аргонавты встали на зимовку, но оказалось, что место занято – в близлежащем болоте обосновался Змей-Горыныч дракон. Как водится, Ясон героически порубил чудище в капусту, вся дружина дотянула до весны, а потом «Арго» разобрали на части, и на плечах перенесли на побережье Адриатики. Путь домой был открыт.

Вот такой кружной маршрут нанес Любляну на карту мира, а злобный дракон стал её символом. Красуется и на гербе города, и в виде статуй на Драконовом мосту, и развлекает детей в плюшевой своей ипостаси.

Весь центр Любляны – пешеходный, так что оставив машину в подземном и недорогом гараже (всего 3 евро) недалеко от набережной, дальше передвигались на своих двоих. Знакомство со столицей начали от Тройного моста (Tromostovje). Как следует из названия, это не один мост, а сразу три в куче, причем все пешеходные.

Карта >>